【劉信全論酒 38】輕井復舊藝 淺間獻新猷

輕井澤蒸餾所創辦於上世紀五十年代，是一從葡萄酒廠改裝成的蒸餾廠。蒸餾所坐落於長野縣的活火山——淺間山的山腳，對所屬公司來說是一個小規模的業務，只是生產該公司低價混合威士忌的一個組成部分，從來不是主角。日本威士忌在八十年代經歷低潮，全國銷量下跌。輕井澤蒸餾所雖進行革新，可惜舉措來得太少也太遲，2000年12月31日，輕井澤蒸餾所休業。其後麒麟集團（Kirin）在2006至2010年間逐步將輕井澤蒸餾所母公司收歸麾下，蒸餾所僅餘的300多桶威士忌亦售予他人。2016年，輕井澤蒸餾所最終不敵拆除的命運，但諷刺的是，輕井澤品牌的威士忌存貨，在木桶內陳年之後，品質愈來愈好，大受投資者追捧，近年在拍賣市場屢創高峰，炒風至今方熾未艾。

 

首先要說一說這家蒸餾廠的創辦人，他們是一對名叫島岡高志(Koji Shimaoka)和島岡良衣的夫妻檔，兩人皆出身自世界级投資銀行，是投資管理和策略方面的專家。島岡浩二是輕井澤的長期居民，他看到了標誌性的輕井澤蒸餾所的興衰，作為一個威士忌愛好者和當地人，覺得有義務傳承當地威士忌的故事。

 

 

一家蒸餾廠要成功，另一重要環節就是生產方面的專才，在這方面小諸蒸餾所的運氣倒不錯，因蒸餾廠另一主要的創辦人是獲獎無數，世界知名威士忌調酒師張郁嵐 (Ian Chang)，亦即台灣Kavalan Distillery的前首席調酒師。Ian說，台灣和日本在地圖上看起來可能很接近，但在威士忌熟成方面，它們卻有天壤之別。 在台灣那樣炎熱的氣候下，很難釀造出帶有年份說明的威士忌，因為威士忌的蒸發比例 (Angel’s Share——天使份額 ) 每年約為15%，令到在台灣熟成的威士忌的成熟速度快，很快就會變得非常木質和苦澀。

 

另一方面，小諸蒸餾所每年的天使份額還不到百分之二，而涼爽的氣候可以讓他們釀造出味道和質地更細膩的威士忌。Ian本來就很喜歡日本文化和美食，當他被邀加入團隊時，他更意識到那是嘗試釀造帶有年份說明的單一麥芽威士忌的絕佳機會，所以他毫不猶豫地答應了。

每一家威士忌廠，無論規模大小，都必須是長期的投資; 主要原因一方面是在廠房、設備、木桶、存貨方面投資巨大，另一方面回本期長。因此，對現金流的控制很大程度左右企業的成敗，特别是如果蒸餾廠生產有年份的威士忌。試想想，如專注於生產十二年、十八年、二十年、二十五年或以上的有年份威士忌，管理層必須有能力準確地預測十多二十年後的需求情況，籌集必要的資金，這更凸顯出小諸蒸餾所管理層的投資銀行、投資策略背境的重要性。但如只有策略方面的優點，但無生產高質素方面的能力，一切也是徒然。Ian在該方面的專長正好令他們的组合天衣無縫地銜接起來。

耗資 1,500 萬美元的小諸蒸餾所將只有一對蒸餾器，由蘇格蘭著名的 Forsyths of Rothes 製造。在生產方面，它將能夠「演奏」出許多不同的「曲調」，Ian說 : 「我們品牌的特徵主要通過改變『切點』（用於飲用的蒸餾液的開始和結束點），和使用不同的木材和木桶類型，來創造許多不同的口味和特性。」

 

「我們的主要關注點是水楢木，即日本橡木，它具有寺廟般的木味和薰香的特徵。如此關注水楢木是不尋常的，因為它的價格比美國橡木貴十倍左右。但我們是一家日本蒸餾廠，所以我們想使用日本木材。」 雪莉酒桶也將在小諸蒸餾所「食譜」中發揮重要作用——「不僅是 oloroso，還有 fino 和 amontillado，」Ian 說。

 

「我們還將研究如何透過使用不同的橡木類型、較小的橡木桶和 STR (Shaved, Toasted, Re-charred 刨木、烘焙和燒焦) 技術來蘊釀出不同口味的威士忌。」

 

上文提過，是否能成功地去調度資金，是一家蒸餾廠生死存亡所繫。在這方面，島岡夫婦的高明財技很明確地顯露出來; 小諸蒸餾所推出了一名叫「一百名仕會」( The One Hundred Club ) ，是一類似「酒花」的計劃，招集限額一百名的投資者，每人有權在入會後的首五年，每年以蒸餾所訂定的價錢，購入不同木桶熟成的威士忌各一桶，蒸餾廠付責熟成、入瓶等技術方面事宜。筆者的老同學就是百人名仕會的一員。據悉入會費是美金15萬元，再加上其後五年的年度會費和購買各一桶新酒的費用，投資是以百萬港元起計。讀者諸君如有興趣，詳情請直接與小諸蒸餾所聯络。電郵 : member@karuizawadistillers.com

温故知新: www.Openwines.hk